韓은 C-패션에 밀리고, 中은 K-패션에 빠졌다

국내 패션업계가 저가 중국산 의류에 밀려 고전하면서, 중국 현지 시장 공략에 속도를 내고 있다. 오프라인 매장을 개점하는 등 활로를 모색하는 모습이다. 23일 관세청에 따르면 올해 상반기(1~6월) 중국산 의류 수입 금액은 21억3천508만 달러(2조9천471억원)로 전년 상반기(19억6천825만 달러·2조7천164억원) 대비 8.5% 증가했다. 중국산 의류 수입액은 매년 증가하고 있다. 지난 2020년 29억3천803만 달러(4조548억원)를 기록했고 ▲2021년 36억2천908만 달러(5조85억원) ▲2022년 41억6천541만 달러(5조7천487억원) ▲2023년 41억7천324만 달러(5조7천616억원) ▲2024년 46억612만 달러(6조3천593억원) 등으로 나타났다. 수입량도 급증했다. 올해 상반기 중국산 의류 수입 중량은 12만5천569톤으로 전년 동기(11만5천166톤) 대비 9.1% 늘었다. 2020년에는 18만4천695톤이었지만, 지난해에는 27만7천706톤으로 5년 만에 50.4% 증가했다. 이 같은 증가세는 알·테·쉬(알리익스프레스·테무·쉬인)로 불리는 중국계 이커머스 플랫폼의 성장과 맞물린 결과로 풀이된다. 저렴한 가격을 앞세운 중국산 의류를 직구하는 소비자들이 늘고 있기 때문이다. 앱·리테일 분석 서비스 와이즈앱·리테일에 따르면 알테쉬의 앱 사용자 수는 지난 2023년 6월부터 현재까지 3년간 증가했다. 각 앱의 월간활성이용자수(MAU)는 지난 6월 기준 알리 905만명, 테무 800만명, 쉬인 220만명으로 집계됐다. 특히 알리의 경우 쿠팡(3천395만명)에 이어 종합몰 2위를 차지했다. 국내 전통 패션 브랜드들은 실적 부진에 시달리고 있다. 삼성물산 패션부문의 1분기 매출은 5천43억원으로 전년 동기 대비 2.51% 감소했다. 같은 기간 영업이익은 36.8% 줄어든 341억원으로 집계됐다. 현대백화점그룹이 운영하는 패션기업 한섬 역시 1분기 매출이 전년 동기 대비 3.4% 감소한 3천803억원으로 나타났다. 영업이익은 218억원으로 전년 동기 대비 32.9% 줄었다. 국내 패션업계가 중국산 제품에 밀려 부진을 겪는 반면, 중국 내에서는 K-패션의 인기가 오히려 높아지고 있다. 무신사에 따르면 서울 성수동에서 운영하고 있는 오프라인 패션 편집숍 '무신사 스토어 성수@대림창고'의 올해 2분기 중국인 거래액은 지난 1분기 대비 257% 증가했다. 해당 매장은 지난해 9월 개점한 외국인·여성 고객 타깃 매장이다. 서울 홍대입구 편집숍 '무신사 스토어 홍대'에서도 중국인 관광객 거래액이 크게 늘었다. 올해 상반기 기준 중국인 고객 거래액은 전년 동기 대비 180% 증가했다. 이에 중국 본토 진출에 속도를 내는 K-패션 브랜드들도 나타나고 있다. 이른바 '3마'로 불리는 마리떼 프랑소와 저버·마르디 메크르디·마뗑킴 등 신진 브랜드들이 그 중심에 있다. 미스토홀딩스(옛 휠라홀딩스)가 중국 유통을 맡고 있는 마리떼 프랑소와 저버는 이달 초 중국 상하이의 백화점인 신천지에 1호 매장을 열었다. 미스토홀딩스는 이번 1호점 개점을 시작으로 중국 진출을 본격화할 계획이다. 베이징·항저우 등 주요 도시에 3개 매장을 추가로 열 예정이다. 꽃 모양 로고로 유명한 마르디 메크르디 역시 지난 2023년 8월 중국 상하이에 첫 매장을 개점한 이후 현재 중국 내 10곳의 오프라인 매장을 운영하고 있다. 마뗑킴도 지난해 홍콩에 진출한 데 이어 중국 본토 진출을 계획 중인 것으로 알려졌다. 토종 애슬레저 브랜드 젝시믹스도 중국에서 영토 확장을 진행 중이다. 젝시믹스는 중국 스포츠그룹과 중국 내 유통 및 판매를 위한 독점 공급 계약을 맺은 뒤 지난해 2분기부터 시장 진출에 본격적으로 나섰다. 지난해 오프라인 매장을 10개 개점했고 올해 안에 30~40개까지 확대할 계획이다. 오린아 LS증권 연구원은 “K-패션은 국내 컨슈머 업종 내에서 새로운 성장의 축”이라며 “디자이너 브랜드들은 명품보다 합리적인 가격, SPA보다 독자적인 브랜드 아이덴티티를 바탕으로 MZ세대의 지지를 얻고 있다”고 말했다.